• Почему элитные бренды вынуждены снижать цены?

  Ранее в этом году кожаная сумка-тоут Gucci Mercato среднего размера, созданная Демной для коллекции весна/лето 2026, обошлась бы вам в $2900. Однако в мае аналитики Bernstein заметили изменения: Gucci тихо снизили цену на эту модель примерно на 20-25%, пишет Vogue...

• Джинсы из 70-х снова в тренде: с чем носить культовый деним и блузки в стиле бохо летом 2026 года

  Ретро-стиль возвращается с новой силой: это десятилетие запомнится абсолютным доминированием широких джинсов — невероятно удобных, способных мгновенно добавить нотку изысканности даже самому повседневному образу. Черпая вдохновение из 1970-х годов, этот фасон то и дело появляется на модных подиумах и улицах, напоминая нам, что прошлое хранит ценнейшие эстетические идеи, от которых не стоит отказываться...

• Армянский стиль в лицах: как по-разному выглядит стильное лето

  Лето такой сезон, что сегодня хочется белого платья и платка на голове, завтра - мужской рубашки, джинсов и острых очков, а через день - выйти в ретро-клетке с винтажным настроением...

• Костюм с подтяжками: что выбор гардероба говорит о британском премьере

  Модная субкультура, кивок в сторону излишеств 80-х или символ традиций? Гардероб британского премьер-министра Энди Бернема вновь стал поводом для модных дискуссий после того, как он появился на публике в костюме с подтяжками, пишет The Guardian...

• «Это даже не закрывает сосок»: инфлюенсер высмеяла микроскопические боди Skims Ким Кардашьян

  Инфлюенсер Реми Бейдер устроила весьма наглядную проверку новой коллекции Skims Fits Everybody - и, похоже, осталась не слишком впечатлена результатом...

• Серый костюм и расстегнутая рубашка: почему гардероб убийцы Луиджи Манджоне стал главным модным шоу Нью-Йорка  

  Громкие судебные процессы приковывают внимание общественности на протяжении более чем 130 лет, и во все времена публика с одинаковым пристрастием разглядывала наряды обвиняемых. Очередным подтверждением этого стал Луиджи Манджоне, чье появление в суде вызвало бурную реакцию не только в юридических кругах, но и в мире моды, пишет WWD...

• Gucci нарушает главное табу индустрии роскоши: зачем модный дом снижает цены

  В мире высокой моды принято считать, что роскошь не подчиняется законам обычного бизнеса. В то время как массовые производители борются за покупателя оптимизацией расходов и демпингом, люксовые бренды всегда выживали за счет чистой креативности, эксклюзивности и постоянного роста цен, пишет FT...

• «Фекалии» в тренде: как марка, высмеявшая высокую моду, стала ее любимым enfant terrible    

  Для премьеры фильма «Одиссея» в Нью-Йорке Зендея выбрала наряд от бренда со скандальным названием Matieres Fecales (в буквальном переводе — «Фекалии»). Сегодня это относительно молодой, но невероятно популярный дом моды, переживающий свой звездный час, пишет The Salon...

Сможет ли искусственный интеллект когда-нибудь создать коллекцию от кутюр? Креативный директор Schiaparelli Дэниел Роузберри открыл Неделю высокой моды в Париже показом, призванным доказать: все, на что способен компьютерный разум, сам дизайнер сделает лучше.

Эта коллекция, ставшая своего рода погружением в бездну, была наполнена подиумными экспериментами: от латексного жакета с надувными щупальцами до литых силиконовых бюстье, напоминающих желе, и платьев, пульсирующих светом, пишет WWD.

View this post on Instagram

A post shared by TianweiZhang (@tianweizhang)

Роузберри — пурист от моды. Он один из тех редких сегодня дизайнеров, кто до сих пор вручную отрисовывает каждый эскиз, но даже он чувствует ветер перемен.

Столкновение цифры и ручного труда

Роузберри явно испытывает амбивалентные чувства к компьютерному проектированию одежды, но он никогда не боялся рисковать. В этом сезоне он пошел наперекор парадоксу создания одежды made-to-measure (по индивидуальным меркам) в цифровую эпоху, объединив традиционные кутюрные техники с самыми неожиданными материалами: от латекса и силикона до сушеных цветов, морских ракушек и рыбьей чешуи.

«Это история о том, как мы сдаемся тому, что происходит сегодня, сдаемся этому неизведанному. Цифровая часть и ручной труд — именно это столкновение происходит сейчас в кутюре, и за этим невероятно увлекательно наблюдать», — объяснил он.

Своими экстремальными формами, желеобразными текстурами и причудливыми мутациями (чего стоят только силиконовые жабры телесного цвета на спинах моделей) эта коллекция вела прямой диалог с эпохой фейковых изображений, боди-модификаций и радикальных выходов на красные дорожки.

Глянцевые литые жакеты и корсеты выглядели такими же жесткими и футуристичными, как анатомический корсет Аллена Джонса, который Ким Кардашьян надевала на Met Gala. Латексные платья подрагивали и облегали каждый изгиб тела. Легкая атмосфера угрозы считывалась даже в самых нежных образах — например, в нежно-розовом выпускном платье, расшитом жемчугом, которое примерила модель Амелия Грей.

Сюрреализм без алгоритмов

Стоит признать, что источники вдохновения Роузберри граничили с чем-то пугающим. Его цветовая палитра была вдохновлена тревожными образами из цикла фильмов «Кремастер» художника Мэтью Барни, а сами технологии создания вещей разрабатывались совместно с парижским союзом мастеров, специализирующихся на производстве фотореалистичных силиконовых младенцев для киноиндустрии.

Сам дизайнер возводит этот нестандартный подход к наследию основательницы модного дома Эльзы Скиапарелли. 

«Я люблю экстрим. В конце концов, это же кутюр. Здесь никогда не может быть одномерной, плоской красоты. Всегда есть элемент субверсии, подрыва канонов, некая грань — исходит ли она от анималистичных мотивов, от анатомии тела или от этих отсылок к силикону и латексу. Именно такая красота меня вдохновляет».

Следите за NEWS.am STYLE на Facebook, Twitter и Instagram