• Однажды в мире Prada: модный дом превратил новую кампанию в сказку Disney

  Prada приглашает в сказку, где вместо хрустальных туфелек – дизайнерские аксессуары, а вместо нарисованных принцесс – Сэди Синк и Майя Хоук...

• Lamborghini на плечах: Balenciaga представила куртку за $9 500 и кепку по цене авиабилета  

  Balenciaga и Automobili Lamborghini вновь объединились, представив лимитированную коллекцию одежды, вдохновленную новым гибридным суперкаром Fenomeno. В линейку вошли кожаная байкерская куртка, худи, футболки и кепки — с логотипами двух брендов и ценами, которые сопоставимы со стоимостью подержанного автомобиля...

• Dolce&Gabbana и Mytheresa представили роскошную коллекцию к Рождеству 2026 года

  Блеск, пайетки и дерзкая женственность: Dolce&Gabbana и Mytheresa вновь объединились, выпустив эксклюзивную капсульную коллекцию к Рождеству 2026 года. Итальянский модный дом предлагает эффектные образы для праздничных вечеринок и светских мероприятий, превращая вечерний гардероб в настоящее заявление о стиле...

• «Мода может стать способом представить Армению миру»: Стелла Манфердини, редактор Harper’s Bazaar Italia и ELLE Italia  

  В интервью NEWS.am STYLE Стелла поделилась впечатлениями от первого визита в Армению, рассказала, какие армянские дизайнеры и коллекции привлекли её внимание, о культурном наследии, международной узнаваемости и о том, чего не хватает Yerevan Fashion Week для дальнейшего развития...

• Голые корсеты захватили красные дорожки: кто из звезд превратил обнаженность в искусство, а кто переборщил?

  Обнаженное тело стало главным модным аксессуаром 2026 года. Хайди Клум, Зендея, Ким Кардашьян и другие знаменитости выходят в свет в необычных корсетах, имитирующих обнаженную грудь и изгибы тела. Одни превращают провокационные наряды в произведения искусства, другие рискуют выглядеть чересчур откровенно...

• Chanel, Gucci и Burberry под ударом: что люксовые бренды скрывали от покупателей

  Люксовые бренды годами уничтожали непроданные вещи, чтобы сохранить эксклюзивность и не допустить обесценивания своих коллекций. Теперь Евросоюз пытается положить конец этой практике...

• На перекрёстке амбиций и коммерции: взгляд на Yerevan Fashion Week 2026 на фоне мировой моды

  За красивой картинкой остаётся практичный вопрос: что сегодня представляет собой армянская мода? Насколько она самостоятельна, где действительно продвинулась вперёд и в каких направлениях продолжает следовать уже сформировавшимся международным тенденциям...

• Zuhair Murad смягчил привычный гламур: средиземноморское настроение, бахрома и платье в духе Мэрилин Монро

  Zuhair Murad сделал шаг в сторону от привычного вечернего гламура и представил более легкую и расслабленную коллекцию ready-to-wear на весну...

Сможет ли искусственный интеллект когда-нибудь создать коллекцию от кутюр? Креативный директор Schiaparelli Дэниел Роузберри открыл Неделю высокой моды в Париже показом, призванным доказать: все, на что способен компьютерный разум, сам дизайнер сделает лучше.

Эта коллекция, ставшая своего рода погружением в бездну, была наполнена подиумными экспериментами: от латексного жакета с надувными щупальцами до литых силиконовых бюстье, напоминающих желе, и платьев, пульсирующих светом, пишет WWD.

View this post on Instagram

A post shared by TianweiZhang (@tianweizhang)

Роузберри — пурист от моды. Он один из тех редких сегодня дизайнеров, кто до сих пор вручную отрисовывает каждый эскиз, но даже он чувствует ветер перемен.

Столкновение цифры и ручного труда

Роузберри явно испытывает амбивалентные чувства к компьютерному проектированию одежды, но он никогда не боялся рисковать. В этом сезоне он пошел наперекор парадоксу создания одежды made-to-measure (по индивидуальным меркам) в цифровую эпоху, объединив традиционные кутюрные техники с самыми неожиданными материалами: от латекса и силикона до сушеных цветов, морских ракушек и рыбьей чешуи.

«Это история о том, как мы сдаемся тому, что происходит сегодня, сдаемся этому неизведанному. Цифровая часть и ручной труд — именно это столкновение происходит сейчас в кутюре, и за этим невероятно увлекательно наблюдать», — объяснил он.

Своими экстремальными формами, желеобразными текстурами и причудливыми мутациями (чего стоят только силиконовые жабры телесного цвета на спинах моделей) эта коллекция вела прямой диалог с эпохой фейковых изображений, боди-модификаций и радикальных выходов на красные дорожки.

Глянцевые литые жакеты и корсеты выглядели такими же жесткими и футуристичными, как анатомический корсет Аллена Джонса, который Ким Кардашьян надевала на Met Gala. Латексные платья подрагивали и облегали каждый изгиб тела. Легкая атмосфера угрозы считывалась даже в самых нежных образах — например, в нежно-розовом выпускном платье, расшитом жемчугом, которое примерила модель Амелия Грей.

Сюрреализм без алгоритмов

Стоит признать, что источники вдохновения Роузберри граничили с чем-то пугающим. Его цветовая палитра была вдохновлена тревожными образами из цикла фильмов «Кремастер» художника Мэтью Барни, а сами технологии создания вещей разрабатывались совместно с парижским союзом мастеров, специализирующихся на производстве фотореалистичных силиконовых младенцев для киноиндустрии.

Сам дизайнер возводит этот нестандартный подход к наследию основательницы модного дома Эльзы Скиапарелли. 

«Я люблю экстрим. В конце концов, это же кутюр. Здесь никогда не может быть одномерной, плоской красоты. Всегда есть элемент субверсии, подрыва канонов, некая грань — исходит ли она от анималистичных мотивов, от анатомии тела или от этих отсылок к силикону и латексу. Именно такая красота меня вдохновляет».

Следите за NEWS.am STYLE на Facebook, Twitter и Instagram